Débutant

Autofocus et Mesure de lumière

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Lorsque vous commencez la photo, avant même de toucher aux différents paramètres de votre appareil comme l’ouverture ou la vitesse, il vous faut maîtriser l’autofocus et la mesure de lumière (metering).

Autofocus

L’autofocus en safari, c’est le mécanisme qui va vous permettre de faire la mise au point sur la tête de la bestiole et non pas sur les brindilles d’herbe qui sont devant son visage.

Leopard flou
L’appareil a choisi ici de faire le focus sur l’herbe plus contrastée que ce Léopard

Par défaut, sur 99% des appareils, vous déclenchez l’autofocus en pressant le déclencheur/obturateur sans l’enfoncer complètement. Vous sentez une première résistance et vous voyez/entendez votre appareil faire la mise au point.

Les modes d’autofocus

On distingue en général 3 modes AFS – AFC – M

AFS (Auto Focus Simple)

C’est le mode par défaut des appareils photo, c’est le plus simple mais aussi celui que vous utiliserez le plus en safari.

Dans ce mode, une fois que vous avez appuyé sur le déclencheur a mi-parcours, le focus est effectué et il ne changera plus tant que vous ne prendrez pas la photo ou ne relâcherez pas le bouton.

C’est idéal pour des sujets immobiles, un oiseau perché sur sa branche, un lion qui regarde l’horizon.

Si votre sujet bouge, ce n’est pas l’idéal car entre le moment ou vous aurez fait le focus et le moment ou votre appareil prendra la photo, comme votre sujet aura bougé, il sera flou. Cela dit, tout dépend de comment votre sujet bouge par rapport a vous. Si il reste a même distance et se déplace de gauche a droite, vous pouvez utiliser ce mode.

Si le sujet s’éloigne ou se rapproche de vous, c’est plus compliqué, il vous faut vous orientez vers le mode AFC

AFC (Auto Focus Continu)

Comme vous le devinez, dans ce mode l’appareil fait la mise au point en continu, tant que vous rester appuyez sur le déclencheur a mi-parcours.

C’est idéal pour des sujet qui s’éloigne ou se rapproche de vous.

C’est aussi le mode par défaut pour faire de la vidéo puisqu’en general vous allez changer de sujet principal en cours de vidéo. Si vous filmez un groupe d’éléphants, vous allez changer de sujet principal, si vous êtes en AFS seul le premier sujet sur lequel vous aurez fait le focus sera net.

M (Manuel)

Vous permet de faire le focus avec la bague d’ajustement manuel de votre objectif. Oubliez ce mode pour le moment.

La zone d’autofocus

Il serait bien de définir la zone ou nous voulons faire la mise au point.

De façon automatique, l’appareil photo va choisir en general sur tout l’écran la zone qui présente le plus de contrastes et vous verrez des petits carres indiquer les zones qui seront net.

Points de focus
AF zone automatique

Notez que l’appareil ne peut en réalité faire la mise au point qu’en 1 seul point géométrique, mais il estime ici que tout ce qui sera dans les carrés verts sera parfaitement net.

Réduire la taille

Évidemment, si vous avez devant votre bel éléphant tout gris un joli buisson bien contraste avec des ombres, l’appareil va se dire que la chose intéressante est le buisson.

Pour éviter cela vous devrez réduire la zone d’autofocus pour obtenir un carré qui ne tiendra que sur votre éléphant, vous pouvez la réduire jusqu’à un point unique. Consultez le manuel de votre appareil photo et entraînez vous a adapter la taille de la zone a votre sujet (souvent la tête d’un animal).

Différentes zones sur le X-T2

Plusieurs techniques

Une fois la taille bien définie, si votre sujet ne se trouve pas au centre de votre photo ou si vous voulez justement le laisser sur un coté 3 solutions s’offrent a vous :

  • Déplacer le point autofocus (très facile sur l’écran tactile du Lumix FZ300 par exemple)
  • Vérouiller l’autofocus et “recomposer” c’est a dire bouger légèrement l’appareil pour placer le sujet ou vous le souhaitez
  • Garder le sujet au centre et découper l’image sur ordinateur plus tard

Le premier cas est la situation idéale, vous prenez la photo avec le point focus au bon endroit.

Le second cas , vous le voyez faire souvent si vous êtes parfois pris en photo, vous êtes visé puis juste avant d’appuyer sur le déclencheur le photographe va déplacer son appareil. Il existe un lien avec un sujet plus technique qui est la profondeur de champ car vous comprenez bien que vous avez bougé donc le point ou vous avez choisi de faire le focus a bougé lui aussi. Cela dit, considérant des sujets a plus de 25m de distance et votre niveau en photo vous pouvez utiliser cette technique les yeux fermés.

Le troisième cas est tout aussi bien que le premier mais demande un travail supplémentaire puisqu’il faudra retravailler chaque photo ensuite.

Retenez donc que vous choisissez le mode AFS sauf si vous avez un sujet qui s’éloigne ou se rapproche de vous ou que vous faites de la vidéo, dans ce cas c’est AFC.

Il ne vous reste qu’a régler la zone autofocus, n’hésitez pas a prendre une zone aussi petite que possible. Si seul une tache du léopard dépasse clairement du feuillage et que vous avez choisi une zone de la taille d’un point et que vous mettez ce point sur cette tache, alors l’appareil va ignorer le feuillage et le léopard sera net.

Bien sur si la zone est petite et que vous zoomez beaucoup, cela peut être plus dur de la maintenir sur le sujet le temps de prendre la photo car vous bougerez beaucoup.

Entraînez vous un peu avec cette histoire de zone, agrandir, rétrécir et déplacer. En 30min vous devriez… être au point.

Mesure de lumière

Mesurer la lumière, c’est ce que vous faites sur votre smartphone quand un sujet est trop sombre, vous appuyez sur l’endroit de votre sujet et la votre smartphone va éclaircir votre sujet et le reste de la scène sera soit trop clair soit trop sombre.

C’est en réalité un sujet plutôt technique, bien gérer l’exposition pour obtenir ce que vous souhaitez fait appel a la fois a la technique photo et a la connaissance de votre matériel.

Gris a 18%

Gris du milieu
Le milieu n’est pas 2 fois moins lumineux mais environ 6 fois moins sur cet exemple

En 2 lignes, votre appareil va placer votre point de référence dans ce gris a 18%. Ce qui est plus sombre sera vers le noir et plus clair vers le blanc.

Pour choisir la zone ou mesurer la lumière, c’est un peu le même principe que les zone autofocus. Vous pouvez choisir un point unique ou choisir une zone. Votre appareil va faire la moyenne dans la zone que vous choisirez.

Les modes de mesure

Vous avez en général 3 modes:

  • Matrix ou Multi (quasi tout l’écran)
  • Centre pondéré (centered weighted)
  • Point unique (single point)

Si vous avez une scène avec peu de contrastes de lumières, comme au début de mâtiné ou fin de soirée, le mode Matrix/Multi donnera un très bon résultat car la lumière est douce et assez homogène sur l’ensemble de la scène.

Si vous avez une lumière très dure, a 14h par exemple, le mode Matrix/Multi va beaucoup trop assombrir votre sujet si celui ci n’est pas au soleil.

En tant que débutant je vous conseil le centre pondéré, il considère avec une grande pondération le centre de votre viseur mais prend également en compte ce qui l’entoure avec une pondération plus faible, entraînez vous avec.

Le mode point unique s’utilise surtout avec des techniques que vous retrouvez dans les niveaux intermédiaires et avancés.

Dans tous les cas consultez le manuel de votre boîtier pour apprendre comment changer et configurer ce mode.

Conseil pour Débutants: Si vous ne parvenez pas a obtenir une exposition correcte (ou trop sombre ou trop blanc) et que vous shootez en RAW ou RAW+JPG, conservez la version sombre vous pourrez en tirer quelque chose en post-traitement car les informations du capteurs sont présentes. En JPG il n’y a rien a faire, essayez de changer d’angle de vue.

Photo sombre récupérable
On a ici pu récupérer les détails de la zone sombre
Photo d'aigle ameliorée en post
On a réussi a sauver la photo sombre de l’aigle en post. La photo trop claire est irrécupérable

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